CALVIN KLEIN
在作为Calvin Klein创意总监的首秀上，Raf Simons向创始人Calvin Klein先生在80
年代奠定的品牌简约风格致以敬意。这次发布的系列极简却又十分大胆，充满了现代
的美式运动风。不同的地方在于，这次他采用了大色块，比如开场的蓝色衬衣及宝石
红的裤子，透明的翼鞋，还有紧身牛仔裤上的褶边，鼓乐队制服中的流苏裙以及薄纱
礼服裙。
CHRISTIAN DIOR
创意总监Maria Grazia Chiuri在去年10月份Christian Dior高级成衣的处女秀上推出的女权主义口号T恤对品牌而言意义非凡。美国总统大选之后，她接下来的一个系列延续了她对于女权主义的坚定信念。她从一款设计于1951年的系带海军蓝裙西装汲取灵感，代表二战期间的女性制服及工人们的装束，呈现出一款宽松的牛仔裤装、闪闪发光的大裙摆裙子以及装饰薄纱裙。另外，还有一款褶皱婴儿蓝晚礼服配上反穿夹克，这让我们想到了Celine Dion在1999年奥斯卡颁奖典礼上所穿的衫裤套装。所有的造型都配以Stephen Jones设计的黑色皮革贝雷帽。
CHANEL
Karl Lagerfeld在2016年就为Chanel设计好了未来，但这其中最要紧的就是将品牌送到外太空。闪闪发亮的低跟靴，有些带有黑色的鞋尖，将经典电视剧《太空1999》的基调注入“Chanel太空站系列”，金属色花呢束腰外衣以及银色软垫披肩，用皮毛滚边的银色皮外套，以及卢勒克斯毛线衣和迷你裙。晚装部分则包含了星座珠宝刺绣裙装和“太空人”印花图案的晚礼服等作品。包袋方面，懒散的Gabrielle手袋，彩虹结构的女士提包以及可爱的火箭造型的手提袋即将准备升空！
LOUIS VUITTON
旅行的精神通常当做Louis Vuitton最关键的理念之一，而Nicolas Ghesquière这季以运动服为主的系列能让我们了解到更多。当然，系列里有极度奢华的面料，比如这些牛仔面料其实是经过多种技术处理而制造出类似褪色牛仔布的羊毛面料；皮毛面料被用在短袖夹克上，十分重要的皮革面料被用在黑色大衣或被处理成做旧效果。该系列的核心在于一些经典有趣的单品，如一套衣裤套装配上亮蓝色辅以白边的拉链夹克，及膝的衬裙装饰以褶皱和蕾丝花边，以及一件不规则但很时髦的图案毛线衫。
HERMS
和以往慎重的单色美学风格不同，这次Hermès创意总监Nadège Vanhee-Cybulski的新系列采用了秋日独有的复古色彩。焦糖，茶叶，灰褐色和勃艮第色调展现了70年代的风格，单品汲取了Hermès的经典元素，如配上皮革围裙的高腰裙装，内穿罗纹高领以达到运动感。一些模特们披上丝巾从而制造出迷幻的色彩冲突，飘逸的裙装配上手绘佩斯利花纹。Hermès的个性模特自信地踏上T台，她们身着身深绿色毛皮饰边的木炭色补丁派克大衣，男性化的裤子及厚底靴，让品牌成为年轻化永恒奢华的代名词。
BALENCIAGA
创意总监Demna Gvasalia是他执掌的另一个街头风品牌Vetements的代名词。他脱俗的审美，植根于颠覆奢华和别致的概念，让他能够继续将比例和面料玩弄于股掌之间。开场的是一件不对称系法的大衣，实际上可以松开纽扣变成普通扣法但一边的材质比另一边重，致敬Cristobal Balenciaga在50年代的经典剪裁。另外，还有用车垫制作的完美剪裁的铅笔裙，用车翼镜制作的别致手包，以及用钻石皮带扣制作的夸张耳饰。为了避免太过街头，设计师同时也使用了淑女范高跟鞋和豹纹图案，让整个设计更为经典。
GUCCI
创意总监Alessandro Michele把他的工作比作炼金术师。在他为Gucci做的第五个系列中，他的金手指依旧法力无边，将他乖僻的泛性别审美凸显到了这个系列的120套搭配中。Michele的极多主义融合了维多利亚时期的英格兰和文艺复兴时期特色、70年代迪斯科、80年代富足和90年代的标志图案，充满了各种色彩和材质，比自由派有更多的繁复的装饰（那些个鸡尾酒戒指！），并聪明地结合了亚洲和南美元素，甚至有时能在同一套服装中展现。此系列比较突出的设计包括一件紫色亮片大衣配花饰袖口，致敬已故流行歌手Prince。还有一个白色Gucci竹节包，作为1947年原版的复刻。另外以60年代伦敦出售流行服装最著名的一条街道卡纳贝街为灵感设计的大衣。实在是太帅了！
PRADA
今年秋天，Miuccia采用了60年代末70年代初大热的元素，例如钩编围巾和老式报童帽，舒适的针织高领和许多大廓形大衣—— 使用拼接皮革和蛇皮而不是花呢和毛皮制作的大衣。然后便是50年代的红色紧身鸡尾酒礼服， 由Lindsey Wixson 演绎， 以及20年代的由羽毛和水晶装饰的裙摆。如此多的元素，是精分吗？不不不，这才是经典的Miuccia Prada。
BURBERRY
雕塑家Henry Moore出生于英国约克郡卡斯福德，而Burberry在上个世纪80年代开始制作其标志性设计的地方也是那里。根据由此得到的灵感，创意总监Christopher Bailey创造了第二个“即看即买即穿”的系列，避开了他常用的明快色彩而使用黑、白、灰和褪色的工作服蓝，灵感来源于Henry Moore的日常穿着。标志性Burberry风衣的线条更为柔和，在短连衣裙上做了垫肩和不对称的衣襟。秉承Burberry从上世纪80年代便开始制作披肩的传统，这一季的设计中也使用复杂流苏装饰的披肩，让白色蕾丝裙更有结构感。
BOLCE & GABBANA
超过140位非模特的素人在本季走上了大秀的T台，他们的体形、种族、年龄各不相同，均由他们自己挑选服装并进行配饰搭配。这已经不是品牌第一次进行素人走秀了，早在80年代便已经采取过这个形式。品牌标志性的元素比如金色皇冠、繁复的图案、奢华的装饰（尤其是在牛仔裤上），天鹅绒和锦缎，当然了，还有豹纹，全部展现在新一季的系列中。一些有趣的设计比如印着“D&G爱Justin Bieber”字样的T恤， 秀台上的另一大亮点就是那些手工设计，比如一件装饰着鸵鸟羽毛的淡蓝色大衣，一件闪闪发光的银色罩衫配上喇叭袖，以及一件用丝网印刷技术印制的太空人图案的丝质连衣裙。
FENDI
撇开毛皮产品不说，Fendi日益壮大的“永恒”系列绝对值得收藏。即使没有传统意义上Fendi的标志性产品，本季A字型更为接近主打。单品如一款柔软的长度至小腿的A字裙，它半纯粹的性感通过男士服装面料的女性化剪裁达到平衡，如同一件西装配上一件箱型双层夹克，或者一件曲线毕露的貂皮袖口的双排扣外套配上一条长款半裙。红色显然是两件紧身裙的亮点所在，一件腰部有针刺褶皱的红色大衣，另一件必买款式是过膝的火漆红靴子，定义了所有的搭配。至于包袋，单个F字样出现在金属锁头上，而双F字样则是印在手袋上。
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